两套房，两种做法

我经手过家里两套老房子的翻新。第一套是2019年翻的，听了装修公司的建议水电全改；第二套是2023年翻的出租房，觉得”又不是自己住”，只做了局部修补。两套房的情况拉出来一比，答案很清楚了。

对比维度 第一套（自住，全改） 第二套（出租，局部改）
房龄 1994年，25年 2001年，22年
面积 86㎡ 73㎡
水电方案 全改：换铜线+PPR管+16回路 局部：换面板+可见老化部分
水电花费 23000 4500
入住后维修次数（三年） 0次 4次（跳闸2次、水管漏1次、下水堵1次）
三年维修总花费 0 约9000
租客投诉/退租 — 1次因漏水退租

局部改省了18500，三年维修花了9000，还赔了一个租客的押金和一个月的空置期。算下来不光没省钱，租金还少收了。

哪些情况必须全改——5条硬指标

1. 铝线，不管用了多少年

看到铝线就全改，不用纠结。铝线在接头处会和铜接头产生电化学腐蚀，接触电阻越来越大，最终发热起火。很多90年代建的小区用的就是铝线，入户箱打开看一眼线芯颜色就知道了——银白色就是铝线。

我见过最吓人的案例：一套2000年的房子，局部改水电后住了两年，某天夜里主卧插座冒烟。打开一看，铝线和铜插座的接头已经烧成了黑炭块。万幸是白天家里人醒着发现了，如果是深夜可能就不是烧个插座的事。

2. 镀锌铁管供水

拧开一个水龙头，拆下角阀看一眼管内壁——如果管子是金属色、管壁有锈黄色沉积，就是镀锌铁管。铁管用了20年以上，内壁锈蚀后管径缩小，水压下降，而且铁锈会污染水质。

检测方法很简单：找一处能看到水管内壁的地方（拆角阀或水表接头），用手机手电筒照一下。管壁如果是暗红色而且有不平整的锈层，不用犹豫，全换PPR管。

3. 回路少于6个

打开强电箱数一下有几个开关。少于6个回路的，说明空调、厨卫、普通插座很可能是串在一起的。安全标准是：3台空调各1个回路、厨房1个、卫生间1个、普通插座1个、照明1个——最少8个回路。

回路不够的后果：夏天开两个空调+微波炉，全屋跳闸。不是开关的问题，是线径和回路不够，负载顶不住。

4. 铸铁下水管

90年代以前建的房子，下水主管和支管大概率是铸铁的。铸铁管使用寿命大概25-30年，过了这个年限内壁锈蚀脱层，管径越来越小。判断方法：用内窥镜从地漏或洗手盆下水口探进去看，花费大概150-200块。

内壁如果像钟乳石一样坑坑洼洼——换。排水不畅不只是堵的问题，长期积水会反味，夏天虫卵滋生。

5. 入户线径不够

看一下入户总开关上面的进线粗细。老房子常见6平方铝线入户，折算成铜线只有4平方不到，全屋总功率撑不到8千瓦。现在一个即热式水龙头就3千瓦，加上空调、电磁炉、热水器，同时用肯定跳闸。

入户线至少要10平方铜线。换入户线需要从电表箱拉到家里的强电箱，可能要走楼道或外墙——有些小区物业不让走明线，需要提前问清楚。

什么情况下可以局部改——3种例外

说实话，能局部改的情况不多，但确实有：

2010年以后装修过且用过铜线的。打开插座面板看一下接线端——铜色线芯、PVC绝缘层、没有发硬变脆，这种可以只换面板不改线。

PPR水管且做过打压测试。如果能看到水管是白色或绿色塑料管（PPR），而且上一次装修不超过10年，可以让水电工做一次打压测试——打到8公斤保压30分钟不掉压，说明管路没问题。

出租房且房龄不到15年。这是我第二套房的血泪教训之后总结的——出租房虽然不用”最好”，但水电底线不能破。房龄超过15年，哪怕出租也建议全改。

费用对比：全改到底贵多少

水电项目 全改（80-100㎡） 局部改 差额
强电全屋换线+布管 8000-12000 1500-3000（换面板+部分线路） +6500~9000
强电箱+回路升级 800-1500 0-500（可能只换总闸） +800~1000
水管全改PPR 4000-6000 1000-2000（换可见段） +3000~4000
下水管更换 2000-4000 0 +2000~4000
开关插座全换 1200-2000 300-600（只换坏的） +900~1400
合计 16000-25500 2800-6100 +13200~19400

全改比局部改贵了大概1.3万到2万。但这笔钱买的是：未来十年不跳闸、不漏水、不堵下水、不需要凿墙补漏。你自己算算，哪个划算。

最后说一句

水电这东西，做好了看不见，做不好天天见。它不是瓷砖——瓷砖裂了换一块几十块，半小时搞定；水电出问题修一次几千块，施工还要好几天。别在看不见的地方省钱，翻新翻的是什么——翻的就是这些看不见的东西。